La edad del gato: ¿a cuántos años humanos equivale? ¿cuál es su esperanza de vida?

Los gatos son más longevos hoy que hace una década. La esperanza de vida de un gato doméstico oscila entre los 16 y los 21 años felinos. Dos años felinos equivaldrían a 21 humanos, pero a partir de ahí cada año del gato vienen a ser cuatro humanos, aproximadamente. ¿Cuánto debe comer el gato a diario? | ¿Mejor pienso o latas?



No hay dueño de gato que no se haya interesado alguna vez por calcular cuántos años 'humanos' podría tener su pequeño felino, bien por curiosidad, bien por adecuar los cuidados a su mascota. Para ello existen tablas de equivalencias que, con el tiempo, han cambiado debido al aumento de esperanza de vida del ser humano y, también, del gato. ¿Es cierta la equivalencia de que siete años en las personas equivalen a uno en la vida del felino? Responder estas cuestiones no solo saciará nuestra curiosidad sino que, además, es relevante para cuidar del gato de manera más acertada, como detallan desde Eroski Consumer. ¿Cómo calcular la edad del gato en años humanos? El primer escollo que hay que salvar es conocer cuántos años viven los gatos actuales; ya que, a partir de ahí, podremos comenzar los cálculos. "Al igual que los humanos vivimos más tiempo en la actualidad con respecto a nuestros antepasados, los gatos de hoy también son más longevos", concluye un estudio sobre la edad felina realizado por la Universidad de Cornell, en EE UU. Los avances y tratamientos veterinarios les permite incluso superar la barrera de los 20 añosDe hecho, el número de felinos que superan la barrera de los seis años se ha duplicado en la última década, explican estos expertos. En consecuencia, es de esperar que la esperanza de vida felina continúe su tendencia ascendente, siempre que los gatos cuenten con las atenciones veterinarias, cuidados de sus dueños y alimentación felina apropiada. ¿Hasta qué edad viven los gatos? No todos los gatos son iguales. Y estas divergencias felinas son significativas, también, cuando se trata de calcular la edad a la que los peludos amigos entran en su vejez. Algunos gatos comienzan a padecer los cambios físicos que advierten de su llegada a la tercera edad felina entre los siete y los doce años. "No obstante, otros gatos no se convierten en felinos ancianos hasta los 12 años; por eso, la equivalencia que asemeja los siete años de las personas a uno en la edad felina no siempre es exacta", añaden estos científicos. La pregunta que conviene responder cuanto antes entonces, es: ¿cuánto viven los gatos actuales? "La esperanza de vida media para un felino oscila entre los 16 y los 21 años, aunque los avances y tratamientos veterinarios les permite incluso superar esa barrera", recoge, por su parte, la publicación Animal Research, una ingente base internacional de datos científicos sobre salud animal. Los récords de edad, no obstante, también existen en esto de las marcas felinas. "Algunos gatos pueden acercarse a la barrera de los 30 años de vida, aunque de forma muy excepcional", reporta el proyecto científico The Human Genomic Resources, que recopila datos de envejecimiento y esperanza de vida de buena parte de las especies animales que habitamos el planeta Tierra, incluidos perros y gatos. A cuántos años humanos equivale la de un gato El incremento de la longevidad media de los gatos actuales explica, en consecuencia, que la similitud habitual de igualar siete años de las personas a un año felino sea poco precisa. "En realidad, un gato con un año de edad podría asemejarse a un adolescente humano de 16 años", concluyen los científicos de Cornell. Puesto que el ritmo de desarrollo no es constante en los felinos, el incremento de sus años humanos tampoco lo es: de este modo, "un gato de dos años sería similar a un joven humano de 21 años", añaden. A partir de esa edad felina, la equivalencia sería la siguiente: cada año que cumple el gato, sería como si un humano cumpliera cuatro. ¿Qué significan estos cálculos en longevidad felina? Esto implica que un gato con diez años de edad tendría 53 años en edad humana. Para llegar a este cálculo hay que operar del siguiente modo: primero, hay que sumar a los 21 años humanos del felino de dos años de edad, los ocho años del gato restantes, que valen por cuatro humanos. Es decir: 21 años humanos, más 32 años humanos (de multiplicar ocho por cuatro); que hacen 53 años en personas. Del mismo modo, podríamos estimar que un felino de 13 años habrá cumplido 65 años humanos, mientras que otro de 15 podría asemejarse con un anciano de 73 años. Calculadoras de edad felina en años humanos La fórmula explicada arriba sirve para calcular cualquier edad del gato en su equivalencia en años humanos. Sin embargo, para los más perezosos o los menos habilidosos con las matemáticas, internet proporciona interesantes convertidores de edades felinas en años humanos. Aunque las equivalencias no siempre son exactamente las mismas que las halladas por los científicos de la Universidad de Cornell, los resultados sí son aproximados y pueden valer. Estos son algunas de las calculadoras para la edad del gato de más interesantes: Calculadora de edad del gato en años humanos. Tabla de equivalencia entre años en felinos y personas. Calculadora de la edad del gato. Conversor de edad felina.en años humanos



20minutos

Orinarse dentro de casa

La costumbre de algunos perros de orinar dentro de casa, puede obedecer a la necesidad de marcaje territorial (en el caso de machos dominantes), al hecho de tener cerca una hembra en celo o a otros motivos. Estos perros, en sus paseos diarios, que normalmente suelen ser de 2 ó 3 veces, juegan y hacen sus necesidades y, el orinarse dentro de casa, suele ser una conducta aislada o puntual.

Si la micción se produce por alguna cuestión de las mencionadas, con un simple estímulo aversivo y con la limpieza rápida del sitio marcado, se podría solucionar. La finalidad es que el perro no asuma la casa como una parcela más donde puede orinar.
Pero lo que realmente suele ser ya un hábito y a su vez un problema para el dueño, es el perro que se saca a pasear más de 3 ó 4 veces al día, más de media hora e incluso los fines de semana, siga orinando en casa. Los paseos se alargan a una hora, el perro se dedica a jugar con otros perros, a saludar al vecino o a traerle un palito al dueño pero de orinar, nada de nada. 

El dueño opta por pasear al perro con su correa, sin soltarlo, por si el perro asocia los paseos con juegos y el w.c con la casa, bueno...¡pues ni por ésas! El perro en la calle no hace nada y al llegar a casa espera a que el dueño se marche a otra habitación o se va él para defecar a su antojo. Nunca lo hace delante de su dueño ¿y eso porqué? ¿qué pasa? ¿por qué el perro actúa así?.

La respuesta es simple:el perro se esconde a la hora de defecar, porque en algún momento se le ha castigado esa conducta y ahora entiende que delante del dueño no puede hacer nada por temor al castigo. Lo que debemos hacer es elogiar al perro cuando lo veamos orinar de tal forma que él se sienta bien y no tema hacerlo en presencia de su amo.

Hay que tener en cuenta, que desde que el perro es cachorro, debemos llevarlo al sitio indicado de evacuación para, acto seguido, premiarlo con caricias y elogios. Nuestra actuación debe ser la misma en el caso de que nuestro perro sea adulto. Para un perro, aprender esto no será difícil ya que entenderá que la casa donde vive, es su madriguera. Para ellos es innato, en sus esquemas de conducta, mantener la higiene donde viven.

Hay perros, que se sienten inseguros o intimidados y se pueden orinar en señal de sumisión frente a su dueño incluso cuando los saluda. En estos casos, el dueño tendrá que ponerse a la altura de su perro, agachado, sin mirarle a los ojos fijamente y hablarle en un tono de voz suave.

De un modo global éstos suelen ser los casos que se nos pueden presentar relacionados con esta conducta
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Test de Inteligencia Canina

Estos seis ejercicios te ayudarán a saber si tu perro debe ir a Harvard, o si debe seguir durmiendo en el sofá... En palabras de su creador, sirven para conocer la habilidad de tu perro para resolver problemas, entender el lenguaje, etc.

Con cada ejercicio, adjuntamos un enlace a un corto video del Dr Stanley Coren, creador de este test, donde nos muestra cómo hacer cada ejercicio. A pesar de que los diálogos son en inglés, verás que es muy sencillo.
En estos videos veremos 2 perros, Gus y Odin, intentando resolver estos ejercicios.

Estos videos pueden ser vistos con reproductor RealPlayer®, o con QuickTime®. Puedes descargar cualquiera de ellos gratuitamente haciendo clic en sus logos.

Reglas básicas

 Debe examinarle su dueño.
 El perro debe tener al menos un año de edad, y debe haber vivido con quien toma los exámenes por al menos 3 meses.
 Estos ejercicios deben ser como un juego para el perro.
 Debes estar calmo. No debes levantar la voz o actuar disgustado o excitado.
 Los ejercicios no deben repetirse. Siempre debe tomarse la calificación la primera vez que realiza la prueba.
 Los ejercicios pueden ser hechos en diferentes días y en cualquier orden.
 El perro debe estar en ayunas, ya que se usan alimentos como motivación.

Ejercicio 1

Sienta a tu perro. Si no quiere, haz que alguien le sujete por el collar. Muéstrale una golosina al perro (algo que le guste mucho), déjale que la huela y, a la vista del perro, la tapamos con una lata. Ponemos en marcha el cronómetro.

5 Puntos	Si empuja la lata y obtiene la comida en 5 segundos o menos
4 Puntos	Entre 5 y 15 segundos
3 Puntos	Entre 15 y 30 segundos
2 Puntos	Entre 30 y 60 segundos
1 Punto	Si olfatea la lata pero no lo consigue en menos de 1 minuto
0 Punto	Si desde que la tapamos no hace ningún esfuerzo para alcanzar la comida

Gus apenas logra 1 punto...	Odin logra 5 puntos

Ejercicio 2

Para este ejercicio debemos asegurarnos que el perros esté bien despierto y activo. Tomamos una manta pequeña o una toalla de baño, y se deja que el perro le olfatee. Con esta manta, lentamente, le cubres completamente la cabeza y pones en marcha el cronómetro.

5 Puntos	Si se descubre la cabeza en menos de 5 segundos
4 Puntos	Entre 5 y 15 segundos
3 Puntos	Entre 15 y 30 segundos
2 Puntos	Entre 30 y 60 segundos
1 Punto	Si no se ha liberado luego de 1 minuto

Gus nuevamente logra 1 punto...	Odin repite: 5 puntos
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Ejercicio 3

En un momento en que el perro se encuentre sentado a un par de metros de nosotros (sin haberselo ordenado), le miramos a los ojos. En cuanto nos mire esperamos 2 o 3 segundos y le dedicamos una sonrisa, sin hacer más gestos.

5 Puntos	Si viene a nosotros moviendo la cola
4 Puntos	Si se acerca pero no llega hasta nosotros, o no mueve la cola
3 Puntos	Si cambia de posición, se tumba o se levanta sin acercarse
2 Puntos	Si se aleja
1 Punto	Si no presta atención

Gus logra 5 puntos...	Odin: 5 puntos
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Ejercicio 4

Sienta a tu perro. Si no quiere, haz que alguien le sujete por el collar. Muéstrale al perro una golosina que le guste, y deja que la huela. Delante de los ojos del perro, ubica lentamente la golosina sobre el suelo, a dos metros del animal, y cúbrela con una pequeña manta o toalla. Comienza a medir el tiempo y anímalo a tomar la golosina.

5 Puntos	Si consigue el alimento en 15 segundos o menos
4 Puntos	Entre 15 y 30 segundos
3 Puntos	Entre 30 y 60 segundos
2 Puntos	Si lo intenta, pero se da por vencido
1 Punto	Ni siquiera lo intenta

A Gus le acreditan 4 puntos	Odin logra 5 puntos
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Ejercicio 5

Dispones una tabla a centímetros del suelo, lo suficientemente bajo como para que quepan las patas del perro, pero no pueda meter la cabeza debajo. Se sujeta con peso suficiente como para que no pueda levantarla con el hocico. Se le muestra comida al perro y se deja que la huela. A continuación, y a la vista del perros, se pone debajo de la tabla y se pone en marcha el cronómetro.

5 Puntos	Si lo saca con las patas en menos de 1 minuto
4 Puntos	Si lo saca entre 1 y 3 minutos
3 Puntos	Si lo intenta solo con su hocico y fracasa, o si usa sus patas pero luego de 3 minutos no lo ha conseguido sacar
2 Puntos	Si no usa las patas y solo lo olfatea
1 Punto	Si luego de 3 minutos ni ha intenta alcanzar la comida

Gus logra 2 puntos	Odin logra 5 puntos
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Ejercicio 6

Cuando el perro esté sentado a un par de metros de nosotros, y usando el mismo tono de voz que empleamos para llamarle, pronunciamos una palabra cualquiera que no se parezca a su nombre.

3 Puntos	Si responde a la llamada
2 Puntos	Si no acude, pronunciamos otra palabra en el mismo tono, tabién muy diferente de su nombre, y ahora sí viene
5 Puntos	Si tampoco se acerca, pronunciamos su nombre, o la palabra que usemos para llamarle, y ahora sí viene
4 Puntos	Si no viene, repetimos su nombre y ahora sí viene
1 Punto	Si aún así no se mueve

Gus logra 5 puntos	Odin logra 5 puntos
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Resultados

Ahora suma los puntos obtenidas en cada prueba, y aquí sabrás qué tan inteligente es tu perro:

más de 25 puntos	tu perro es un GENIO!
15 a 25 puntos	es inteligente, pero no irá a Harvard.
5 a 15 puntos	tu perro no es muy inteligente, pero seguro que es muy simpático.
menos de 5 puntos	seguramente que le gusta mucho dormir...

Doberman-La mejor raza de perros

Para que se den cuenta que es el mejor perro que ha existido

Como hacer un antiparasitario casero para perros

Si eres dueño de un perro probablemente sepas que puede tener parásitos o gusanos. Puedes usar medicamentos antiparasitarios para tratar las lombrices, como así también prevenirlas. Pero cuando se trata de perros adultos, la mayoría de los veterinarios recomiendan sólo una desparasitación si encuentras parásitos y huevos en tu mascota o en sus heces. El medicamento para la desparasitación es un veneno que mata al parásito, pero también puede descomponer a tu perro. El uso de                       antiparasitarios naturales hechos en casa es una buena                 
                                   El uso de antiparasitarios naturales hechos en casa es una buena alternativa.       

     

Tipos de antiparasitarios

Las tenias, las lombrices intestinales, los anquilostomas y los tricuriasis son los cuatro tipo de parásitos más comunes que se encuentran en los animales. Es importante que te asegures qué tipo de parásitos tiene tu perro antes de tratar su enfermedad. Para ello, toma una muestra de sus heces y llévala al veterinario para que la analice.

¿Por qué hacer un antiparasitario casero?

Para decirlo de manera simple, las medicaciones antiparasitarias son tóxicas. En esencia, le estás dando a tu perro un veneno para matar a los parásitos que viven dentro de él. Los antiparasitarios caseros son mejores porque sabes qué le estás dando a tu mascota y, si los usas correctamente, funcionarán tan bien como la medicación tóxica.

Diferentes antiparasitarios caseros

Existe una amplia gama de remedios caseros naturales para parásitos en perros. Algunos de los más comunes y simples son: * Una dosis diaria de extracto de semillas de pomelo y ajo fresco. * Semillas de calabaza fresca molidas (en bruto, sin hornear). * Aceite de germen de trigo. * Vitamina A (el aceite de hígado de bacalao es una buena fuente) * Ayuno, ya que los parásitos se alimentan de los nutrientes, la falta de ellos los debilitará.

Consejos

La clave para mantener los parásitos acorralados es asegurarte de que tu perro tenga un sistema inmunológico saludable. Si la capa del pelaje de tu perro no está lustroso y brillante, si sus ojos lucen opacos o si tiene falta de apetito, diarrea y vómitos, probablemente tenga algún tipo de parásito. Los parásitos de alimentan de los nutrientes de los alimentos que tu perro come, lo que puede agotar la energía de tu mascota. Mantén a tu perro con una dieta nutritiva. Los parásitos adoran las grasas y los azúcares, por lo tanto trata de excluir alimentos como granos y frutas, leche entera y huevos.

Advertencia

Siempre asegúrate de averiguar qué tipo de parásito tiene tu perro antes de comenzar tu tratamiento. Hay diferentes remedios para diferentes tipos de parásitos.                                                                                    

Cómo cepillar el pelo de mi perro

Entre los cuidados que merece el pelo de nuestra mascota está el cepillado. Esta tarea puede parecer titánica sobre todo si tenemos un can de pelo largo, pero la verdad es que tiene múltiples beneficios para el animal, por eso  te damos todas las claves para que sepas cómo cepillar el pelo de tu perro de forma fácil.

Instrucciones

Cepillar a tu perro disminuirá la cantidad de pelos en tu casa lo que a su vez facilita muchísimo la limpieza

Lo ideal es acostumbrar a tu perro desde cachorro al cepillado, de este modo a medida que crece el animal será mucho más tranquilo y dócil durante el peinado. De cualquier modo bien realizado el cepillado es como una especie de masaje para tu mascota por lo que tras algunas primeras experiencias comenzará a disfrutarlo

El cepillado frecuente no solo reduce la caída del pelo, sino que además te permite darle cariño a tu perro, desenredar nudos y revisar la piel de tu mascota para asegurarte que está saludable y sin pulgas

Si tu mascota es de pelo corto con un cepillado a la semana basta mientras que los pelos de perro largo requieren de varias sesiones a la semana para que sean exitosas. Durante la estación de primavera y otoño ocurre habitualmente el cambio de pelo en los perros, por eso deberás intensificar el cepillado en estas épocas

Utiliza un cepillo de cerdas naturales comprado en una tienda especial de animales, los encontrarás para pelo largo y corto, elige el que sea conveniente según el caso. También encontrarás cepillos en forma de guantes que vienen muy bien a las razas de pelo corto

Siempre sigue la dirección de crecimiento del pelo, comenzando por la cabeza, la espalda, los laterales, las patas y de último su cola

Recuerda cepillarlo de forma suave y amable, se delicado al deshacer los nudos e intenta hacer el trabajo de forma rápida para que tu perro no se desespere. Al final podrás premiarlo con una galleta o cualquier otra recompensa por haberse portado bien

Animales.uncomo.com

Perros Hiperactivos

Tal vez tengamos un perro en casa que nunca paran de jugar, correr, morderlo todo…
¡Enhorabuena! Estás en presencia de un perro hiperactivo.

Lo que tenemos que tener en cuenta es que siendo un cachorro, tal vez sólo sea cuestión de la edad y con el tiempo se irán tranquilizando, pero a veces, siendo ya un perro adulto siguen con el mismo comportamiento. Es ahí donde tenemos un problema al que deberemos de enfrentarnos de la mejor manera posible.

Para empezar, lo que deberemos de pensar es si este comportamiento es debido al aburrimiento, ansiedad por separación, excitación por la interacción con perros vecinos, o simplemente para atraer la atención del dueño…

El primer paso a dar es descartar que pueda ser una hiperactividad derivada por una enfermedad, no suele ser probable pero se puede dar. Si descartamos que sea por una patología el siguiente paso sería preguntarse si se trata de hiperactividad de cachorro o tenemos un perro cuya raza la predispone a tener ese carácter, como por ejemplo, los perros de caza o pastoreo.

En estos casos, sólo podemos actuar recompensando al perro en los momentos en los que esté tranquilo y deberemos ejercitarlo todo lo posible para ir agotando poco a poco sus reservas de energía.

Cuando el perro actúe en estado de hiperactividad, lo mejor es ignorarlo y alejarse, esto ayudará a que se calme con más facilidad. Si lo castigamos tendremos que tener en cuenta que la aplicación del mismo deberá de ser justo al principio del comportamiento y cada vez que surja. Las recompensas sólo se darán cuando el perro esté tranquilo y se domine. Si somos capaces de controlar su excitación durante un par de minutos, entonces lo recompensaremos con comida al final de los minutos pertinentes ya que las caricias y los halagos podrían devolverlo al estado de excitación) y repetimos el ejercicio cuando el perro esté cansado y con predisposición a un estado de calma.

Todo lo que sea una amenaza a sus “posesiones” provocará en él una alarma de aviso, por lo quela acción más lógica es que ladre, para intimidar y hacer que el perro, animal o persona que quiera acceder a su entorno desista de tales intenciones. La mayoría de las veces funciona.

Un cachorro aprende que si ladra con insistencia, la mayoría de los casos consigue lo que quiere, así que en vez de callar al perro, resultará más fácil eliminar el estímulo que provocó el ladrido.
Antes de nada, nos formularemos las siguientes preguntas:

1. ¿Es una conducta natural o aprendida?
2. ¿Qué fue lo que originó que empezara a ladrar y cuando empezó a ser un problema?
3. ¿Cuál ha sido nuestra reacción?

Para resolver el problema pueden ser necesarios procedimientos tales como; La extinción, castigos o reasociación.
Dependerá del caso que tengamos entre manos será mejor el uso de uno u otro.

Extinción:
Con este procedimiento eliminaremos la conducta aprendida, siempre que podamos saber el factor que reforzó y mantuvo o provocó el comportamiento. Por ejemplo, nos ladra para que le dejemos entrar en casa y lo consigue, nosotros hemos reforzado esa conducta ya que ha conseguido lo que buscaba.
En estos casos lo que tenemos que hacer es eliminar la recompensa, no lo dejaremos entrar y su comportamiento desaparecerá poco a poco.
Sólo entrará cuando lleve un tiempo que no ladre y esté tranquilo.

Castigo:
Puede resolver el problema de los ladridos ya sea aprendido, heredado o casual. Con la palabra castigo no estamos diciendo que esto sea sinónimo de gritarle o pegarle, ya que nos huiría o le generaría más ansiedad de la que ya tiene. El castigo deberá de ser impersonal. Los collares que funcionan a distancia pueden valernos para tal propósito.
Tenemos dos tipos, los que tienen sonidos de baja intensidad, que sólo los perros pueden oír y los que producen pequeñas descargas eléctricas. Estos últimos hay que saber usarlos y con que perro son convenientes, si no lo tenemos claro es mejor no utilizarlo.
Normalmente cuando un perro ladra en exceso suele llevar aparejados otros problemas conductuales.
Con un poco de suerte, podremos tratarlo todo a la vez ya que normalmente irán asociados.

Reasociación:
En estos casos puede utilizarse cuando los ladridos se producen en ausencia del dueño.
Este método es lento, por lo que la paciencia aquí es imprescindible y tal vez debamos de usar el castigo con anterioridad.
De lo que se trata es de cronometrar el tiempo que tarda el perro en ladrar desde que se queda sólo.
Por ejemplo, si tarde diez minutos desde que salimos, entonces el dueño deber volver entre los cinco y nueve más tarde. En caso de que ladre en cuando salimos de casa, entonces empezaremos a trabajar nada más salir de casa.
Si tenemos a alguien que nos pueda ayudar vigilará los ladridos del perro. Si no tenemos esa suerte recurriremos a la grabación en cinta.

Si podemos entrar en casa sin que el perro emita un solo ladrido, lo recompensaremos (en otra zona distinta a la entrada) con comidas y halagos.

Gradualmente se irán incrementando los minutos hasta llegar a las dos horas.

No se debe permitir dejar al perro en la situación en la que pueda ladrar fuera de las sesiones, por lo que deberá de estar continuamente acompañado.

Si el perro no ladra pero tiene un comportamiento destructivo como morder muebles, destrozar el jardín, rascar paredes… Aquí es importante controlar el estado emocional del perro cuando cometa un acto destructivo, cómo y cuando lo hacen.

Si no sacamos al perro lo suficiente para que no se aburra, conozca su entorno con sus miles de olores y se distrae con otros perros, por simple aburrimiento podrá romper cosas en casa.
Otro caso distinto sería cuando remueve la basura para encontrar comida. Cuando no hay ansiedad por medio, entonces se usarán medidas de reasociación o castigo y una vez que se haya corregido el problema habrá que evitar la causa que provocó el problema para que no vuelva a surgir, por lo que sería conveniente un programa de educación en obediencia,ejercicio y atenciones diarias.

Cuando se intenta solucionar un problema de comportamiento que está causado por unproblema emocional entonces sería más aconsejable la utilización de métodos indirectos o de reasociación.

Pero quizá lo más importante es saber que en la mayoría de los casos dándole los cuidados que necesita y ocupándonos correctamente de su tiempo de ocio lo podríamos evitar en gran medida.

No es necesario canalizar la energía excedente del perro en actividades relacionadas con la raza. Los perros con altas dosis de energía suelen ser buenos en competiciones y disfrutan mucho del Agility,ayudaríamos a mejorar su estado y nosotros nos lo pasaríamos genial con él.


Montse Arias.
Redacción Perros.com

El Juego en los perros

Cuando el perro es un cachorrito, si podemos y tenemos la oportunidad de ver cómo interactúa con su madre, veremos que ella buena parte del tiempo los entretiene a base de golpecitos con el hocico o bien los lame, esto último les agrada mucho y aparte contribuye a canalizar su energía y aprender algo fundamental, el juego.

Será a través de este por donde los cachorros tomarán conciencia del mundoque les rodea, se relacionará con otros de su especie y les valdrá para aprender los límites, las normas de convivencia y la educación.

Si se aísla y no se lo permite esta actividad, estaremos haciendo un buen caldo de cultivo para que nuestro perro sea en el futuro un adulto problemático con serias dificultades sociales y frustraciones que nos darán más de un dolor de cabeza.

Por otra parte cuando llegan al nuevo hogar, veremos las ganas de jugar y lo incansables que son. Es aquí donde deberemos plantearnos varias cuestiones.

En un primer momento valoraremos la personalidad del recién llegado, la cual deberemos reforzar en algunos puntos y suavizar en otros, de acuerdo o en consonancia al tipo de juego o juguetes que tengamos pensado usar con ellos.

Es una parte fundamental de la educación del perro es enfocar correctamente esta actividad y los resultados pueden ser muy beneficiosos, pero hoy en día tenemos tantos juguetes en el mercado que hacer una buena elección puede resultar algo complicado ya que no todos son tan inofensivos como parecen.

Si nuestro perro tiene un carácter algo agrio no debemos entrenarlo con juegos de fuerza ya que reforzaremos ese carácter.

Si el perro es nervioso no debemos jugar con él a tirarle muñecos para que los coja, ya que se alterará más.

Los que hoy están tan de moda, llamados “tiradores” que nos pueden resultar divertidos, dejándonos ganar de vez en cuando por nuestro perro, puede llegar un momento que él lo entienda como que ha vencido al líder de su manada llevando esto parejo un conflicto de autoridad nada deseado.

En el caso de que nuestro can sea tímido, estos juguetes sí serán recomendables para ayudar a que su carácter no sea tan retraído. Si tenemos un animal tendente a la dominación hay que demostrarle que jamás puede ser más fuerte que su dueño.

Otro juguete típico en muchas casas que tenemos como entretenimiento de nuestros amigos son los que dan pitidos cuando se los aprieta.

En perros nerviosos no es nada recomendable, ya que los excitará más. Por lo tanto que es lo que no deberemos o no se nos recomienda comprar.
 

• Juguetes con formas específicas de animales ya que esto podría animarlos a perseguir o atacar a los verdaderos.
• Juguetes que imiten formas de objetos caseros, como zapatillas, calcetines, teléfonos…ya que el perro no va a distinguir con cual puede jugar y con cual debe no hacerlo.
• Juguetes que no sean específicos para ellos ya que muchos, si el juego es algo brusco se pueden fragmentar y el perro puede tragarse parte del mismo.

Una forma clásica, segura y muy divertida pese a los años, es la pelota, la cual no tiene ningún tipo de contraindicación en cuanto a su uso.

Hoy tenemos disponibles pelotas de distintos tamaños, olores, texturas e incluso sabores. Las de nylon son ideales ya que podemos lavarlas y soportarán estoicamente todos los envites de nuestro juguetón amigo.

También son buenos los huesos de cuero duro, carnazas…que le ayudarán a mantener su dentadura en óptimas condiciones.
Recordad que debemos de jugar con él cuando se porte bien y no al revés, fortaleceremos así que su comportamiento sea el adecuado.

A modo de resumen, os pongo de manera esquemática todos los beneficios del juego y los juguetes.
 

• Enriquecimiento del entorno.
• Fortalecimiento de los lazos afectivos perro-dueño.
• Enseñamos lo que se debe morder.
• Potenciamos el ejercicio físico.
• Activamos la estimulación mental del perro.
• Motivamos al perro en el adiestramiento.
• Centramos su atención
• Mejoramos el bienestar de nuestro perro y desarrollamos sus instintos.
• Relajamos las tensiones diarias.
• Aumentamos su seguridad y confianza.
• Evitamos el aburrimiento.

Si ya sabemos que es vital atender sus necesidades sanitarias, de higiene y necesidades fisiológicas, es igualmente importante que crezca con una adecuada estimulación mental.
Así que como decía aquel programa de televisión. ¡ A jugar!.

Montse Arias.

Perros y Gatos

Aunque distintos, lo de que perros y gatos se llevan mal hoy en día es más un mito que una realidad. Pero no debemos de olvidar que su naturaleza es ladepredación y su instinto el de la caza, todo en su interior los empuja a perseguir a otras especies animales. No es la primera vez que nos ha coincidido ver como un gato persigue a un ratón, pájaro, mosca… y que los perros hagan lo mismo con los gatos. Su impronta genética les dice que es una presa potencial que deben de perseguir para sobrevivir, siendo una clara fuente de alimento.

En los carnívoros, especialmente los felinos que lo son casi exclusivamente, esta supervivencia está basada en la predación. Por lo que es una conducta tan natural como habitual.

Será más difícil quitarles ese instinto a los gatos que a los perros pero lo podemos controlar por medio de juegos, teniendo presente que no debemos fomentar en ellos nada que despierte ese instinto.

Existen países como Suiza o Australia donde hay como un "toque de queda" para los felinos en horarios habituales de caza en la que se les prohíbe por ley, que sus propietarios les permitan las salidas al exterior.

Pero ¡al tema! Estas dos especies pueden mirarse con desconfianza ya que son diferentes, aunque entre ellos surja un natural interés.

La incomprensión recíproca puede ser el motor de sus relaciones, pero el que sean animales de compañía ha ayudado a cambiar y suavizar estos patrones. A su vez la proximidad del hombre, provocó una menor densidad de predadores lo que posiblemente aumentó las posibilidades de éxito en la procreación y la supervivencia de los individuos. Esta es la causa más probable para la explicación de por qué los predadores domésticos correctamente socializados con los seres humanos u otras mascotas no sólo huyen de los mismos sino que además pueden buscar compañía.

Si los acostumbramos desde cachorros a su mutua presencia, es decir, los socializamos correctamente y los educamos para convivir, la adaptación mutua será más fácil. Asumirán que no es necesario cazar para sobrevivir y que su relación con la otra especie puede ser diferente. Desde cachorros aprenden de sus padres y sus congéneres y por supuesto del ambiente que los rodea lo que condicionará su comportamiento de adulto.

La influencia de la edad en la adaptación es importante ya que si por ejemplo, tenemos un perro mayor y entra en casa un nuevo inquilino, como un cachorro de gato este tardará más en habituarse.

Cuanto más joven es, mejor se adaptará a los cambios.
Los cachorros son más juguetones que cazadores, no tardarán en establecer sus propias jerarquías, sus propias interacciones, sus propios roles. Aunque es importante que siempre dispongan de susespecíficos lugares para comer y dormir para que puedan refugiarse en momentos de agobio.

La presentación es un momento muy importante en la futura relación, es mejor que nuestro perro en ese momento esté relajado después de un buen paseo, cuando esté relajado o tranquilo. Si cuando le mostramos la nueva mascota da muestras de tranquilidad hay que felicitarlo, demostrarle que te enorgullece su reacción pacífica. Cuanta más edad tenga el perro más pacienciahay que tener, pero la fórmula es la misma.

Algunos pasos interesantes o referencias que sería aconsejable que tengamos en cuenta serían:

Nunca permitas que tu perro o cachorro se  acerque al gato.

Tu perro querrá olfatearlo y al gato esto no le ayudará a entablar una amistad, más bien le molestará y lo más probable es que tenga ganas de salir pitando, algo que hará que tu perro lo persiga intentando jugar con él. Viendo el panorama lo mejor es que cuando el gato y el perro estén en la misma habitación, el perro esté tumbado y tranquilo, controlándolo así el gato gana poco a poco confianza cerca de él sin que le agobie.

Permite que tu gato se acerque al perro, pero supervísalo no vaya a ser que la líen, y se ponga en modo “persecución”.
Si tu gato quiere esconderse, déjalo. No hay que forzar la situación. Permite que el gato investigue al perro según sus propios deseos. Es posible que lleve entre ocho a diez semanas hasta que el gato se ajuste a compartir su casa con su nuevo amigo.

Deja a tu perro y gato separados cuando no estés en casa, hasta que no tengas la certeza de que ahora la cosa ya está tranquila y no se van a poner a correr uno detrás de otro.

Premia cualquier buena conducta que surja entre los dos.
Cada vez que el perro permita que el gato se acerque o que camine cerca de él sin perseguirlo,felicita efusivamente a tu perro.

Recuerda que con una buena disposición los dos llegarán a un entendimiento, tarde o temprano.

Montse Arias.

Vitaminas y Minerales.

Ya sabemos que las vitaminas, esos compuestos orgánicos requeridos por el cuerpo para procesos bioquímicos son imprescindibles tanto para la vida humana como animal. En este artículo hablaremos de los mitos los conceptos y las necesidades o carencias que nuestros perros puedan tener, pero como siempre empezaremos por unas ligeras nociones de lo que son y para lo que valen. 

En primer lugar, decir que hay dos clasificaciones. Las liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles (B y C).

Las primeras se almacenan en los lipocitosdel organismo, mientras que las segundasno quedan retenidas en el cuerpo salvo en pequeñas cantidades. De ahí que aunque son necesarias la ingesta excesiva puede provocar un almacenamiento en la grasa corporal que puede llegar a ser tóxica, sobre todo la A y la D.

Vitamina A (retinol). Importante para la vista. Su carencia puede causar un retraso en el crecimiento, problemas de pelo y piel, así como reproductivos. En los cachorros pueden causar hidrocefalia y paladar hendido.

Vitamina D (calciferol). Importante para los huesos porque interviene en el balance de calcio y fósforo en la sangre. Aparte de ingerirla por la dieta se obtiene por transformación de una molécula, llamada ergosterol, con ayuda de la radiación solar.

Vitamina E (tocoferol). Juega un papel importante en la formación de membranas celulares, respiración celular y metabolismo de las grasas. Además es bien conocida su función como antioxidante y muchos piensos lo suelen incluir como antioxidante natural.

Vitamina K. El organismo la sintetiza. Afecta a la coagulación de la sangre. Es útil saber que los raticidas precisamente afectan a los factores de coagulación por lo tanto el tratamiento en caso de ingestión accidental por parte del perro será el suministro de una dosis de choque de vitamina K1.

Vitamina C. Muy usada como suplemento en la dieta canina. Al intervenir directamente en la mineralización de huesos se usa para prevenir la displasia de cadera. No obstante no hay resultados científicos que avalen esta teoría. Aunque si se ha visto que pueden resultar eficaces en el dolor que esta enfermedad les genere. También se utiliza para prevenir la formación de cálculos urinarios ya que acidifica la orina.

Vitamina B1 (tiamina). Pérdida de apetito, debilidad, perdida de reflejos y del control nervioso y eventualmente la muerte.

Vitamina B2 (riboflavina). Esencial para el buen desarrollo del pelo, el muscular y para el crecimiento.

Vitamina B3 (niacina). Ayuda al buen funcionamiento de las enzimas. Su deficiencia causa la “lengua negra” en perros y gatos, y se caracteriza por la pérdida de peso, encías, labios e interior de las mejillas inflamadas y enrojecidas. En casos graves, diarrea sanguinolenta y muerte.

Vitamina B5 (ácido pantoteico). Ayuda a la obtención de energía a partir de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Su falta provoca pérdida de pelo, diarrea y alteraciones gástricas. Se ha asociado también con el encanecimiento anormal en perros, mucho más notable en perros de color negro.

Vitamina B6 (piridoxina). Ayuda a que el organismo use los aminoácidos, por lo que es totalmente esencial. Su falta puede provocar cavidades en los dientes o lesiones en la piel.

Vitamina B9 (ácido fólico) y B12 (ciano cobalamina).Trabajan en sintonía para fabricar nuevos glóbulos rojos y proteínas. El ácido fólico ayuda a prevenir malformaciones en los fetos, como espina bífida o paladar hendido. De ahí que muchos criadores opten por suplementar a futuras hembras gestantes con ácido fólico a partir del celo y durante la gestación.

Minerales. Son elementos inorgánicos que intervienen en muchas funciones del organismo, como la formación del hueso y el cartílago, manteniendo el equilibrio ácido/base, funcionamiento del músculo y nervios y en la producción de hormonas.

Se agrupan en dos categorías:

Macrominerales. Se necesitan en mayor cantidad (calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio y cloro).

Microminerales (oligoelementos), que se requieren en cantidades mínimas (cobre, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc). Deben de aportarse a la dieta en proporciones apropiadas para cubrir necesidades y porque algunos excesos presentan toxicidad.

El calcio y fósforo deben guardar una relación de 1:1 (la misma cantidad de calcio y de fósforo) o de 2:1 (doble de calcio) para que no haya problemas dependiendo de la etapa vital del animal.

Como caso particular en Alaskan Malamutes, Huskies y cruces de ambos se lea observado unasmayores necesidades de zinc en la dieta o corren el peligro de padecer una dermatosis por carencia de zinc, que se manifiesta en una pérdida de pelo y piel descamada sobretodo en cara, cabeza y patas. Los cachorros pueden presentarademás anorexia, letargo y más susceptibilidad a infecciones menos importantes.

Esto es debido aparentemente a una mala absorción de zinc, que empeora en épocas de estrés (perros de tiro en temporada de trabajo) o por una dieta basada en ingredientes vegetales o con alto contenido en calcio.

En este mundo relacionado con las vitaminas hay una serie de mitos que no son correctos pero que los admitimos como validos. Por ejemplo:

La fibra permite adelgazar sin riesgo. O que regulan el ritmo de los alimentos en el intestino, si consumimos más de lo debido o nos excedemos, evacuaremos tan rápidamente que no le daremos tiempo al organismo a asimilar los nutrientes necesarios que nos aportan los alimentos, con lo que aparecerán tarde o temprano carencias. Todo esto es falso.

Otra más sería que las pastillas de calcio ayudan al crecimiento ya que fortalecen el hueso. También es falso. Los cachorros no poseen ningún mecanismo para protegerse del exceso de calcio, un aporte extra provocará un desequilibrio, incluso puede degenerar el sistema óseo. A su vez dificultará la absorción de magnesio y zinc, con lo que pasarán a ser deficitarios en el organismo, aunque nuestro aporte diario a través de los alimentos que le damos al perro sea el correcto.

Hay que tener claro que si nuestro amigo recibe una dieta buena en un pienso de calidad no tenemos por qué darle un aporte extra de ningún nutriente, no lo necesitará.

Cuantas más vitaminas mejor. Falso. Un exceso podría ocasionar más problemas que beneficios. Existen algunos complejos como el B o la vitamina C que se eliminan por la orina. Sin embargo no sucede lo mismo con los grupos que se disuelven en las grasas (A, D, E, K), cuyo exceso se acumulará en los depósitos de grasa que el organismo tiene de reserva, pudiendo alcanzarniveles tóxicos para el organismo. No debemos dejarnos llevar por lo que nos dicen e intentar remediar los problemas de nuestro compañero con las consultas pertinentes a nuestro veterinario.

En el invierno hay que suplementar la alimentación. Falso.

Es cierto que los perros en épocas frías necesitan mayor cantidad de energía, ya que con el frío el organismo requiere más “combustible” para mantener estable su temperatura interna y afrontar sin riesgo la climatología adversa. Sin embargo este aporte extra no lo debemos de suministrar en forma de cápsulas, pastillas o comprimidos, sin con alimentos. Lo ideal es darles una ración extra de pienso incrementándolo más o menos en la proporción de ¼ de la dosis que le damos diariamente. O bien cambiar el pienso por otro que le aporte más nutrientes. La mejoría la notaremos en su vitalidad, pelo, musculatura… 
Pero ¡ojo!, esto es aplicable a perros que viven en el exterior, los que tienen una vida más llevadera en las casas con calefacción no necesitarán este aporte extra o no ser que por cualquier otra causa o enfermedad nos lo recomiende el veterinario.

Durante la lactancia, la madre necesita un extra de vitamina y minerales. Verdadero.

Durante el embarazo, los aportes de nutriente para la formación y desarrollo del feto es el máximo por lo que un mayor aporte de alimento de calidad es más que recomendable. Lo mismo ocurrirá con la lactancia.

Por lo demás podemos estar tranquilos ya que si es un perro sano no tendrá necesidad de nada más, sólo de los cuidados que les dispensamos diariamente.

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